Chaque matin, la criée de Cadaqués met aux enchères au port ce que ramènent les barques de la Costa Brava : langouste, gambas, dorade et denté. Se lever tôt pour la voir ne coûte rien. Le poisson finit à quelques mètres de là : El Marítim, sur la plage principale, sert paella et poisson frais depuis 1935, et Es Baluard a fait du suquet de poisson son plat emblématique.
Avant même que les boutiques de cartes postales n'ouvrent, Cadaqués a déjà travaillé. Chaque matin, au port, la criée aux poissons met aux enchères ce que les barques ramènent de la Costa Brava : langouste, gambas, dorade, denté. C'est le visage du village que le visiteur de midi ne voit pas, et c'est aussi ce qui explique pourquoi on y mange le poisson qu'on y mange. Si vous logez au village, vous lever tôt un matin pour la voir est un de ces plans qui ne coûtent rien et dont on se souvient plus que de bien des visites payantes. Et si vous ne vous levez pas tôt, ce n'est pas grave : ce même poisson vous attendra à l'heure du déjeuner.
La vente aux enchères de chaque matin
La criée fonctionne chaque matin au port, avec vente aux enchères et cette ambiance propre aux endroits où l'on travaille pour de vrai : des caisses, de la glace, des chiffres criés et des acheteurs qui savent exactement ce qu'ils regardent. Ce n'est pas un spectacle monté pour les touristes — et c'est justement pour ça que ça vaut le coup. Ce qui se vend, c'est la pêche de la Costa Brava : langouste, gambas, dorade, denté, selon ce que la journée a bien voulu donner.
Aller la voir, c'est jeter un œil sur le Cadaqués d'avant le tourisme, celui qui pendant des siècles a vécu de cela. Placez-vous là où vous ne gênez pas, regardez et taisez-vous : la criée appartient à ceux qui y travaillent.
Les anchois de Quimeta et d'Eva
L'autre produit de la mer qui porte un nom propre à Cadaqués, c'est l'anchois. Ceux de Quimeta et ceux d'Eva sont les deux préparations traditionnelles du village, en saumure et à l'huile, comme on le fait depuis toujours sur cette côte. Ce ne sont pas des marques de supermarché : ce sont des prénoms, la meilleure appellation d'origine qui soit.
L'anchois, de plus, rejoint la grande histoire du village : la salle qu'occupe aujourd'hui la Galería Cadaqués fut une usine d'anchois, souvenir de l'époque où le saumurage était une industrie locale. Acheter un bocal ici, c'est rapporter chez soi un morceau assez littéral de l'histoire de Cadaqués, et en plus c'est délicieux.
Où finit le poisson : des tables qui l'achètent depuis des décennies
Le charme d'une criée quotidienne, c'est que la boucle se referme à quelques mètres. Sur la plage principale, El Marítim sert depuis 1935 — aujourd'hui avec la quatrième génération de la famille Figueras aux commandes — paella, riz et poisson frais. Et sur un pan de l'ancien rempart, Es Baluard, ouvert en 1967 par Quimet Seriñana et Maria Torrents et aujourd'hui tenu par leur fils Josep, a fait du suquet de poisson son plat emblématique.
Quand un restaurant achète depuis un demi-siècle, voire presque un siècle, dans le même port, l'expression « poisson frais » cesse d'être du marketing pour devenir une simple description.
Comment l'intégrer à sa journée
Le programme idéal est simple : le port au petit matin pour voir l'animation de la criée, un petit-déjeuner dans une pâtisserie du village, une matinée de criques ou de flânerie dans les ruelles, et le poisson du matin dans l'assiette à midi. Pas besoin de billet, ni de réservation impossible, ni de voiture.
Hors saison, le rituel continue, avec le village silencieux et la lumière basse de l'hiver sur l'eau. Si quelque chose distingue Cadaqués des décors côtiers qui s'éteignent en septembre, c'est exactement cela : un port qui travaille toute l'année, qu'il y ait ou non quelqu'un pour le regarder.
Une mer à la mémoire longue
La mer de Cadaqués n'a pas seulement nourri : elle a amené des gens. L'unique restaurant grec du village, Es Grec, doit son origine à un groupe de plongeurs grecs arrivés à l'époque de la recherche du corail, et qui sont restés. Et le saumurage fut une véritable industrie locale : l'usine d'anchois qui a cessé de l'être s'est transformée, en 1973, en la galerie d'art qui fit découvrir Duchamp à l'Espagne.
C'est une bonne façon de regarder le port en prenant son petit-déjeuner : chaque métier de la mer qu'a connu ce village — la pêche, le corail, le saumurage — a laissé quelque chose que l'on peut aujourd'hui manger, acheter ou visiter. La criée de chaque matin est le seul de ces métiers encore en activité, et c'est pour cela qu'elle mérite qu'on se lève tôt.