Les meilleures excursions depuis Cadaqués

Les excursions depuis Cadaqués sont : Portlligat à pied (à peine un kilomètre, quinze ou vingt minutes), le Cap de Creus par le Camí Antic (environ 15 kilomètres aller-retour, cinq à six heures), Sant Pere de Rodes (à environ 24 kilomètres par la route), Roses (à environ 21 kilomètres) et Figueres avec le Teatre-Museu Dalí (environ 34 kilomètres, cinquante minutes de voiture).

Cadaqués a cette rare vertu d'être à la fois destination et camp de base. Calée derrière la sierra de Rodes, au bout de la dernière route de la Costa Brava, elle oblige à venir exprès : ici, on ne passe pas, on vient. Et une fois sur place, tout ce qui vaut la peine se trouve à portée d'une matinée : un cap qui ressemble au bout du monde, un monastère suspendu à la montagne, deux villes que Dalí a transformées en mythe. Voici les sorties qui donnent du sens au fait de rester.

Cadaqués–Portlligat à pied : la maison où vivait le génie

C'est l'excursion la plus courte, et peut-être la plus intime. À peine un kilomètre sépare le front de mer de Cadaqués de la crique de Portlligat : quinze ou vingt minutes en montée par la rue Miranda jusqu'au sommet, puis la descente entre les oliviers vers cette langue d'eau calme où Salvador Dalí a vécu et travaillé de 1930 à 1982. Cela se fait à pied, sans voiture, et c'est là une partie du charme : arriver comme il arrivait, lui.

Au fond attend la Casa-Museu Salvador Dalí, un labyrinthe de barques, d'œufs et de miroirs qui a grandi en collant les unes aux autres les cabanes de pêcheurs. La visite est guidée, en petits groupes qui entrent toutes les quelques minutes, avec une réservation préalable de jour et d'heure obligatoire : inutile de se présenter sans avoir réservé. Et même sans y entrer, le détour jusqu'à la baie aux barques et à l'immense œuf blanc explique déjà beaucoup de ses tableaux.

Le Cap de Creus à pied : marcher jusqu'au bout de la péninsule

C'est la sortie qui donne son sens à tout le paysage. Le Cap de Creus est le point le plus oriental de la péninsule ibérique, là où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée en laissant un chaos de schistes tordus que Dalí a peints encore et encore. Depuis Cadaqués, le Camí Antic — l'ancien chemin du phare — totalise environ 15 kilomètres aller-retour et cinq à six heures, avec presque pas de dénivelé mais exposé au soleil et à la tramontane : casquette, eau et chaussures solides ne sont pas facultatifs.

Qui préfère quelque chose de plus court peut partir de Portlligat pour une version d'une demi-journée, ou s'approcher du site de Tudela, ce coin de rochers surréalistes près du phare. C'est ici aussi que se termine le GR-11, le Sentier Pyrénéen qui traverse toute la chaîne depuis le Pays basque. Le phare, avec son restaurant et son balcon sur la falaise, marque le point final avant de faire demi-tour.

Sant Pere de Rodes : un monastère suspendu au-dessus de la mer

À environ 24 kilomètres par la route, un peu moins d'une heure de virages au-dessus de Port de la Selva, attend l'un des ensembles romans les plus imposants de Catalogne. Le monastère bénédictin de Sant Pere de Rodes, élevé à partir du Xe siècle sur le versant de la sierra de Verdera, impressionne par son église aux colonnes robustes et aux chapiteaux sculptés, et surtout par son emplacement : à plus de 500 mètres d'altitude, avec le golfe de Roses tout entier déployé à ses pieds.

Il ouvre du mardi au dimanche (fermé le lundi) ; en haute saison, de juin à septembre, de 10h00 à 20h00, et le reste de l'année jusqu'à 17h30. Le billet plein tarif coûte 6 € et le tarif réduit 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Mieux vaut y monter avec du temps devant soi : au-dessus du monastère, un court sentier mène aux ruines du château de Sant Salvador, avec un panorama qui balaie toute la côte jusqu'au cap.

Roses et sa citadelle : deux mille cinq cents ans dans une enceinte

À environ 21 kilomètres par la route côtière, Roses est le visage lumineux et ouvert du golfe, avec une longue plage qui contraste avec l'âpreté de Cadaqués. Sa pièce maîtresse est la Ciutadella, une enceinte militaire fortifiée de la Renaissance qui conserve à l'intérieur, comme les couches d'un gâteau, des vestiges de la colonie grecque de Rhode, une villa romaine et le monastère médiéval de Santa Maria. Peu de lieux condensent autant d'histoire en si peu de mètres.

L'entrée coûte 4,90 €, gratuite pour les moins de 16 ans. En été, elle ouvre tous les jours de 10h00 à 20h00 (jusqu'à 21h00 en juillet et août) ; le reste de l'année, du mardi au dimanche, avec des horaires plus courts. En saison s'ajoutent des visites guidées historiques et des expériences en fin de journée, qui valent le coup si elles coïncident avec votre passage.

Figueres et le Teatre-Museu Dalí : le temple du surréalisme

L'excursion la plus longue — environ 34 kilomètres, cinquante minutes de voiture — est aussi celle qu'on ne peut pas manquer. Figueres, capitale de l'Alt Empordà, est la ville natale de Dalí et abrite le musée qu'il a lui-même conçu comme sa grande œuvre totale : le Teatre-Museu Dalí, installé dans l'ancien théâtre municipal, couronné d'une coupole géodésique et d'œufs géants, avec la crypte où repose l'artiste sous la scène.

En juillet et août, il ouvre tous les jours de 9h00 à 20h00 (le reste de l'année, il ferme plus tôt et reste fermé le lundi) ; mieux vaut arriver tôt et avoir acheté son billet en ligne, car les files d'attente sont longues. Le tarif plein tourne autour de 18,50 € et inclut la collection Dalí·Joies ; en août, il y a des séances nocturnes, plus chères et en petits groupes, qui permettent de le parcourir presque seul. Réservez ensuite une heure pour la Rambla et pour manger : l'Empordà prend la table très au sérieux.